沙锅是很老式的，在锅底铺一层白菜，依次摆上土豆块、泡好的黄花菜、泡好的粉条（不是袋装的现粉）、煮好的排骨、切条状的油煎豆腐、海带、新年准备好的烧肉、丸子，满满当当摆一锅，最后舀上炖过排骨的高汤，放少许盐。
在火上煮上十分钟左右，沙锅发出咕嘟咕嘟的炖煮声，掀开盖子，一股热气奔腾出来，伴随着的是淡淡的食物香气。
由于调料加的少的缘故，每道食材最大程度的保持了原汁原味，锅底的白菜煮的软软的，一口咬下去还能爆出汁来，汁水是带着白菜的甘甜的，夹杂着细微的骨汤味。
土豆块可以是油炸过得，也可以直接切好放进去，各有风味。油炸过得带有油香味，咬上去是炸过的皮泵出来的油香味，弹牙香糯的。
直接煮的土豆口感软绵，沙沙的，在排骨汤里煮出来还带着点其他食材的甜味。
黄花菜则不同，咬上去很有韧性，它是唯一没有吸附高汤味的，完全的原汁原味。
粉条是从岚县买来，入冬时便买了，装在一个麻袋里。每次吃要提前半天泡水，不然怎么煮也煮不软，但它也有一个优势，无论怎么煮也不会烂，吃上去都是劲道的。
烧肉丸子被煮的软软的，排骨也是，可以轻松地脱下骨来。
这是每年春节串门时我最期待的一道菜，论味道要数大姨夫做的好。不需要加多余的佐料，简简单单的盐与排骨高汤已够味。
吃这道菜时，你是真正在品尝每样食材的味道，没有多余的调味喧宾夺主。在过去物质匮乏的日子里，在黄土高原这片土地上，以及山西适宜的气候条件下，人们不需要像四川、重庆这些潮湿的地方一样去依赖辣椒， 砂锅烩菜便用最常用的食物、最基本的调味烹制美食，朴素的味道成为了这片土地的食物记忆。
正月的北方干燥寒冷，我们坐在开着暖气的屋里，没有饭桌，便围在一张小小的长方形茶几旁，砂锅刚刚从灶上取下，姨夫戴着矿上发的白布手套端出来，锅上一直冒着滚滚白气，淡淡的骨香味扑面而来。
我们弯着腰就着米饭吃，对待砂锅如同许久未见的老友，期盼了它很久，终于等到它热气腾腾地来赴约。我虔诚地夹起土豆块、油煎豆腐条、粉条、白菜，慢慢地吃，欣赏着它们原本的味道。
这是我感受到与食物最亲密的时刻，我似乎能看到它们穿越千百年的时空而来，最初我们用它来果腹，过着与自然和谐相处的生活，人们感恩着上天的馈赠，从平凡的食物里获取幸福感。
姨夫另一道拿手菜是蒸带鱼，在这座北方小县城里，带鱼是新年饭桌上必不可少的主角，家家户户腊月二十便都腌制好带鱼。有些人家会一次性炸出来，之后每次吃便摆一盘放蒸锅上蒸，还有些人家会冷藏好，每次吃都现炸。
小时候我不爱吃蒸的，喜欢带鱼现炸出来，撒点辣椒末、孜然吃。现炸出来的鱼肉很嫩，带鱼腌地久了也很入味，表皮脆脆的，吃过后满嘴留香。
姨夫蒸的带鱼跟沙锅很搭，他选的带鱼肉质很肥，蒸过后表皮撒一点盐，鱼肉滑嫩，是另一种口感。
一餐味道很搭，不油腻，是整个春节期间吃的最舒服的。
后来我在网上学这道菜，汤汁是调制的，油热后放入辣椒、花椒、葱、姜、蒜，爆香后倒入生抽，之后倒入热水，煮几分钟后把汤倒在码好菜品的砂锅里。
做出来的砂锅比姨夫做的要有味，只是味道变了，已不再是单纯的去感受食材，吃什么都一个味，麻辣味居上。这样的砂锅失了本味，让人惦念的东西丢了，便成了一道普通食物，让人不再心心念念。
